- Устройство для размягчения (до плавления) пластика узконаправленного действия. Чаще всего
пользуются термопистолетом: воздух от компрессора проходит через нагреватель с рукояткой и
узким соплом. Но эта вещь достаточно дорога, и если у вас ее дома нет, то лучше найдите ручную
газовую горелку, которая заправляется газом для зажигалок. В Москве их легко найти в крупных
магазинах, торгующих импортным инструментом. Цена - от 80 до 150 руб. в зависимости от
комплекта насадок. Видимо, подойдут и пропановыя горелки, которые раньше везде продавали в
комплекте из 5 шт;
- Дополнительные куски такого же пластика, из которого сделана ваша деталь. Проще всего
подобрать на свалке или возле автосервиса;
- Ассистент или ручные тиски, если трещины большие или пластик разбит на куски;
- Арматура для сварки (скрепки от степлера, металлическая спиралька или сеточка).
Приступаем к починке...
1. Отмойте пластиковую деталь от грязи;
2. Самая важная операция. Острым ножом обрежьте углы свариваемых кромок, как с наружной,
так и с внутренней стороны. Иными словами, если изначально края трещины в разрезе выглядели
как "] [", то после обрезания должно стать "><". В образовавшиеся треугольные канавки будет
укладываться расплавленный пластик;
3. Из кусков дополнительного пластика нарежьте "палочки" прямоугольного или квадратного
сечения шириной, примерно равной ширине канавок;
4. Вплавляем спираль паяльником. Можно нагреть проволоку, пропуская по ней ток (для этого
подходит ЛАТР - лабораторный автотрансформатор с плавной регулировкой напряжения). Но
слишком упругая пружинка будет плохо укладываться в шов, поэтому на сложных изгибах лучше все
же постепенность. Если у вас нет такого трансформатора, то не пытайтесь экспериментировать с
розеткой. Вместо проволоки можно использовать и скрепки от степлера с уже загнутыми концами.
Вплавляем их поперек шва с шагом 10-20 мм. В качестве арматуры подойдет и мелкая сеточка -
каркас от воздушного фильтра почти любого авто. В случае с сеточкой, то, сцепив трещину тисками,
просто привариваем ее к пластику точечными швами. Здесь нужно быть очень аккуратным – не
проварить пластик насквозь, но и сделать достаточно много и крепких швов, чтобы сетка держалась
и сцепляла пластик;
5. Начинайте заваривать от "тупиковой" стороны трещины. Сначала расплавьте участок канавки
длиной 5-10 мм и приложите к нему палочку. Прогрейте прилипший участок палочки, чтобы он
расплавился. Двигайте пламя/воздушную струю вдоль по канавке, одновременно расплавляя
"палочку" и укладывая ее на расплавленный участок. На заплавленной канавке сверху должен
оставаться выступ, т.е. в сечении она должна иметь форму "горки". Заплавьте всю трещину изнутри
и снаружи;
6. После сращивания таким способом всех трещин еще раз "проварите" швы для их укрепления и
снятия напряжений. Нагревайте "шрамы" до плавления;
7. После того как все застыло, обработайте снаружи мелкой шкуркой до ровной поверхности.
Готово.
В том случае, если ваш пластик без крупных трещин и сколов, то его можно склеить. Клеить нужно
только совсем мелкие трещины, длиной около 1-2 см, и только если это место пластика не несет
никакой нагрузки (крепежа, например). Для склейки пластика понадобиться:
- Мешковая (из которой мешки делают) ткань, или так называемая «парусина»;
- Клей или холодная сварка для пластика.
Последовательность действий такова:
1. С обратной стороны наносим крупные царапины и прорези. Это нужно, чтобы была большая
цепкость у клея, так как известно, что на гладкую поверхность клей не прилипает;
2. Сцепляем пластик тисками или держит помощник. Заливаем клеем, и пока он не высох, сразу
кладем кусок той мешковины (размер берем следующий: примерно в 2 раза длинней трещины и
такой же по ширине). После эго заливаем все это дело обильным количеством клея;
3. Когда все это высохнет, то обрабатываем с лицевой стороны место шва мелкой шкуркой, и
готово.
После починки пластика, его можно покрасить, и он снова будет как новый!
| 